я, зеленый

verainalbania


ЖИЗНЬ В АЛБАНИИ

ВЗГЛЯД НА АЛБАНИЮ ИЗНУТРИ


Previous Entry Поделиться Next Entry
АЛБАНИЯ. Из тени в свет. Часть 1
орел, флаг
verainalbania
Один из моих читателей (shqiper) решил поделиться со мной и с читателями этого ЖЖ своей заметкой про Албанию. Заметка была написана в далеком 2004 году, с тех пор многое изменилось, но статья написана настолько по делу, что я, пользуясь случаем, делюсь ею.

Добрый вечер, Вера!

В приложении - обещанная статья про Албанию. Она родилась в результате моей поездки туда в сентябре 2004-го. Как я уже писал, издательство, для которого я работаю, выпускало тогда ежеквартальный туристический журнал. Одна таллиннская турфирма решила поставить в нем свою рекламу. Я связался с ними, и когда узнал, что они организуют автобусный тур в Албанию (причем так: чартерный самолет Таллинн-Патрас (или Патры - это в Греции), в Патрасе заблаговременно посланный туда эстонский автобус забирал нашу группу и доставлял в Албанию, возя по стране и далее все в обратном порядке), то предложил им сделку: их рекламу ставим в журнал бесплатно, издательство оплачивает 50% стоимости тура, я туда еду, пишу статью и т. д. Они согласились и моя "мечта идиота" сбылась :))) Должен сказать, что в Эстонии в целом в общем-то нет такого негатива по отношению к Албании, какой, к сожалению, присутствует в России, xотя среди местной русскоязычной публики этот негатив встречается весьма часто... Поэтому перед поездкой наслушался в свой адрес много чего...  От искреннего переживания по поводу "албанского криминала и ващще" до не менее искреннего пожелания быть разобранным на органы :)) Кстати, в этой группе из 20 человек, поехавших в Албанию, я был единственным русскоговорящим. :)

А вот с фотками напряг :((((  Когда журнал прекратил по объективным причинам свое существование, то в один совсем не прекрасный момент полетел сервер, на котором были все материалы по журналу. Спасти удалось лишь совсем чуть-чуть.

Так что - приятного прочтения! :) Если покажетcя интересным и возникнет желание выложить в своем блоге - возражать не стану :)))
Заметки для этого журнала я писал под псевдонимом Willy Randers. Просто потому что журнал выходил в 5 языковых версиях, и чтобы читатели Прибалтики и Финляндии лучше поверили в происходящее, то и выдумал себе такой псевдоним, который в принципе подходил под эту географию :))

АЛБАНИЯ
Из тени в свет.

Для меня Албания началась еще в школьные годы, в конце 70-х. Пробиваясь через шипение и бульканье радиопомех в поисках рок-музыки, порой слышал маршевые позывные и женский голос: «Говорит Тирана! Начинаем передачу из Народной Социалистической Республики Албании». Затем этот голос клеймил «американских империалистов и советских ревизионистов», при этом расписывая «успехи албанской экономики»... Чуть позже довелось увидеть серию очаровательных албанских фотопейзажей. И вот по прошествии 30 лет сбылась «мечта идиота»: увидеть, услышать и попробовать на вкус эту «последнюю загадку Европы», как определила Албания свое место в туристическом мире. Кстати, этот слоган теперь звучит так: «Aлбания. Новая средиземноморская любовь», да.
Сначала чартерный авиарейс Таллинн – Патрас (это в Греции), затем автобус повез нас чуть ли не через пол-Греции в эту загадочную Албанию. Вояж по греческим дорогам достоин отдельного рассказа. А теперь – про Албанию. И про мифы о ней.

ДЕТИ ГОР
Миф первый: албанцы – это то ли пришельцы с Кавказа, то ли некое подобие цыган. Шчиприя (Shqipëria) – так называют свою страну албанцы. В переводе с их языка – страна горных орлов. И правда: 2/3 ее покрыто горами. Cебя же они называют shqiptaret – потомками орлов. Есть и другое мнение. Мол, shqiptar происходит от shqipoj, т.e. «говорить понятно» и Shqipëria – «земля, где говорят понятно». Может быть. Но уж очень легенда красивая...  Насчет орлов не знаю, но то, что албанцы – потомки древних иллирийцев, когда-то населявших эти земли – это факт. И имя Илир у албанцев не редкость. Возможно, от имени одного из иллирийских племен, арберов, и пошло название Арберия, превратившееся в Албанию.
Насчет «говорить понятно» - все верно: албанцы понимают лишь друг друга. Соседям и прочим их понять не дано. Албанский язык – особая ветвь индо-европейской семьи, восходит к иллирийскому, канувшему в Лету. Жизнь в горах по законам кануна - свода правил, cозданного в XV веке местным князем Леке Дукаджини, и частые битвы с завоевателями вынудили албанцев сохранить в этом «балканском котле» себя и свой язык. Поэтому он и звучит необычно.
Миф второй: албанцы – мусульмане, Албания – исламская страна. Первая часть мифа верна лишь в отношении большинства косовских албанцев. Поэтому давайте сразу, как говорится, «отделим мух от котлет»: Косово – это Косово, а Албания – это Албания. Еще с византийских времен албанцы были христианами. Это потом уже, за годы 400-летнего турецкого ига значительная их часть была обращена в ислам. Но и сейчас, когда в Албании около 70% верующих – мусульмане, ее не назовешь исламской страной. И не только потому, что оставшиеся 30% - христиане (православные и католики). И не потому, что женщину в мусульманском платке здесь нечасто увидишь, а девушек в мини-юбках тут больше, чем звезд в балканском небе. В Албании люди разной веры мирно живут друг с другом. Мечети стоят неподалеку от церквей, а Курбан-байрам и Рождество - равные государственные праздники. Cитуацию мне просто и ясно обрисовал тамошний таксист. “Смотри, - показал он мне свой крестик, - я католик. А дочь моя замужем за мусульманином. Славный парень, кстати!“ Что тут еще добавишь?
Миф третий: албанцы – мафиози и бандиты через одного. И в Албании стреляют, похищают людей и расчленяют их на органы. Таки да! Сам видел, как из «мерседеса» вышли два албанца с ружьями (по виду - один бандит, другой явный мафиозо и торговец человеческими органами) и переложили охотничью сумку с подстреленными утками из салона в багажник. А если серьезно, то в Албании отстрелялись уже более десятка лет назад, когда «обутый» на финансовых пирамидах народ устроил кровавые разборки (дети гор!). Зато прохожий не просто подскажет дорогу заблудившемуся туристу, но еще и пройдет с ним с полкилометра, чтобы вывести в верном направлении. Молодежь в разной степени владеет английским, итальянским или греческим. Люди постарше – русским, который они изучали во время «вечной и нерушимой дружбы с великим Советским Союзом», хотя таких среди них все же очень мало. И надо видеть, как рады албанцы, услышав от тебя Faleminderit – „cпасибо“!
Миф четвертый: в Албании царит тотальная нищета и бардак. Проблем в Албании — выше крыши. Это видно невооруженным глазом. Но о «тотальной нищете» даже речи нет. К тому же темпам, которыми эта страна обустраивается и решает свои проблемы, можно только позавидовать. Впрочем, обо всем этом — по порядку.

ТИРАНА БЕЗ ТИРАНА
Утром жаркие лучи солнца выныривают из-за горы Дайти, на которую сейчас прокладывают канатную дорогу, и падают на Тирану, албанскую столицу, лежащую в долине у подножия горы. Cперва - на монумент «Мать-Албания» на холме над городом, а затем на пирамидальное сооружение из стекла и бетона в центре города. Албанцы так и называют его - Пирамида. Еще пару лет назад там проходили выставки, а сейчас она в явном запустении. Cкоро, похоже, ее снесут вообще. А всего-то лет пятнадцать назад здесь находилось то, ради чего она и была создана — музей памяти Энвера Ходжи, одного из самых одиозных красных диктаторов, правившего Албанией почти 40 лет и запершего ее от остального мира, последствия чего она расхлебывает до сих пор.
Тирана стала столицей лишь в 1920 году, хотя история ее начинается в XVII веке. В отличие от других мест Албании, ей не повезло с древностями. Что же есть? А есть просторная Площадь Скандербега (Sheshi Skenderbeu), от которой лучами расходятся главные магистрали столицы.
По периметру площади - „визитные карточки“ Тираны. Памятник человеку, чье имя носит эта площадь и много других мест по всей стране, и чье имя для албанцев священно. Национальный герой, князь Георгий Кастриоти по прозвищу Скандербег восседает на коне. Рядом с ним реет огромный красный флаг с черным двуглавым орлом – флаг страны, а когда-то – фамильное знамя династии Кастриоти. О Скандербеге еще услышим, а пока вернемся к «визиткам».
Памятники османской эпохи – мечеть Этем-бея и Часовая башня. Обе созданы в первой половине XIX века. Дальше по кругу – продукт тоже первой половины, но уже века ХХ-го: комплекс министерских зданий, построенных по итальянскому проекту в эпоху Муссолини. Тогда албанский король Зог I крепко дружил с итальянским дуче, покуда не рассорился с ним и не покинул страну в 1939 году. Hет ни дуче, ни короля, а красно-желтые здания стоят и поныне. Дальше по кругу – Госбанк Албании, тоже довоенное «изделие». На другой стороне площади – памятники местного «соцреализма». Исторический Музей с мозаичным панно на фронтоне, весьма впечатляющим. И правда: люди-гиганты под красным знаменем нога в ногу идут вперед, как бы к победе коммунизма. Хотя, если посмотреть в том направлении, увидишь не менее гигантскую рекламу местного пива Tirana... А строгое здание с колоннами вместило в себя Оперу и Национальную библиотеку. Между Музеем и Оперой высится 15-этажная башня отеля Tirana International. Построенный в 1979 году, он долго был самым высоким зданием Албании. В нынешней Тиране 15 этажами никого не удивишь. Здесь настоящий строительный бум. Большинство новостроек – многоквартирные жилые дома. Заветная мечта жителей тесных трех- и пятиэтажек энверовской эпохи, которыми еще полна Тирана – приобрести просторную квартиру в таком доме. Оно понятно: новостройки симпатичны, окрашены в радостные тона и разнообразны по архитектуре. Кстати, 3-комнатная квартира в таких домах стоит 40 000 - 80 000 евро, что весьма накладно для средней тиранской семьи. Но люди во что бы то ни стало стараются обзавестись вожделенными апартаментами. A серые фасады «хрущевок-ходжовок» (тех, которых еще не снесли) городские власти красят в яркие цвета. Lego отдыхает...
Тирана не богата старинными зданиями, а те, что есть, построены лет сто назад. C ветхими черепичными крышами и облупленными стенами, c цветами и бельем на балконах, c детским смехом, лаем собак и квохтаньем кур за заборами. Есть и тщательно отреставрированные красавцы.Только вот запечатлеть «старичков» не так просто: тут же лезет в объектив очередная стройка... Есть и «сталинская» архитектура. Здание Парламента на бульваре Deshmoret i Kombit или Киностудия – типичные образцы. А свернув с бульвара и пройдя немного вдоль речки, попадаешь в квартал Шалварет. Ecли бы не албанская речь и реклама, то кажется, что ты на улице советского города 50-х годов. Теперь первые этажи этих домов отданы под  бутики, салоны красоты, офисы и кафе. А в некоторых дворах устроены скверы, где можно посидеть в тени акаций и платанов с чашкой кофе, рюмкой ракии или бокалом пива. Другое приятное место для посиделок – сквер c фонтанами за Историческим Музеем, где ветерок играет с листвой пальм и олеандров, а местные деды в костюмах энверовской эпохи режутся на скамейках в домино.
На столицу спускаются сумерки, а на улицы высыпает народ. Это давняя традиция – вечерние семейные прогулки «джиро». По бульвару Deshmoret i Kombit от центра к  подсвеченному синими огнями Политеху и в обратную сторону плавно движется народ. В теплом воздухе разлит стрекот цикад, гудки машин и аромат жареной кукурузы, ей торгуют здесь повсюду. Те кто помоложе, оседают в кафе, дискотеках и ночных клубах. А наутро – снова к привычным делам. А если выходные, то к морю, это значит – в Дуррес.

Читать дальше:
АЛБАНИЯ. Из тени в свет. Часть 2
АЛБАНИЯ. Из тени в свет. Часть 3

  • 1
Отличная статья, красивый язык, читаешь, и будто не особо что изменилось с тех пор :) спасибо автору и Вере!

Спасибо, Аля! Мне тоже статья понравилась! Интересно, в 2004 году канатная дорога еще только строилась.

Да и по последней переписи населения в 2011 году мусульман всего 53%.

Мне кажется и эта цифра чересчур завышена, помнишь я рассказывала смешную историю, как Эно назвался мусульманином, хотя кроме фамилии в нем ни капли мусульманского нет. Думаю таких там не мало набрали в эти 52%.

Вполне возможно! Думаю, что даже по сравнению с Россией данные албанской переписи довольно неточные, но вот сказать насколько, очень сложно. Я сама не особо люблю статистику, но показательно, что все-таки не 70%, а хотя бы 53%. Уж будем сравнивать какие-то более или менее официальные цифры, от чего-то нужно отталкивать. А твоя юмористическая история с Эно достойна отдельного поста! ))) Напиши у себя в ЖЖ обязательно!

не 53, а 56,7, и это только от тех, кто захотел ответить и отнёс себя куда-то (правда кол-во православных занижено тысяч на 20 из-за частичного бойкота греков)

Спасибо, я собственно у Вас и читала результаты переписи )))) Только цифра в моей голове, видимо, моментально трансформировалась с учетом внутренней "поправки". ))))

замечательная и весьма познавательная статья!

Что-то слишком мало атеистов, а там как раз духовные лидеры сетуют именно на это. По их мнению, это есть источник бездуховности. С чем кстати не могу согласиться.

В целом по части религии перепись далека от истины ))) Об этом мы тут довольно много шутим. А албанцы часто сами в шутку распространяют о себе мифы. Одна моя подруга новая тут спросила своего знакомого албанца, цыган ли он и мусульманин ли, он серьезно так ответил, что да. Она поверила, уже планировала с ним поскорее расстаться, но что-то не вязалось... Так оказалось, что он пошутил. ))) С юмором у албанцев тоже все хорошо! )))

  • 1
?

Log in

No account? Create an account