я, зеленый

verainalbania


ЖИЗНЬ В АЛБАНИИ

ВЗГЛЯД НА АЛБАНИЮ ИЗНУТРИ


Previous Entry Поделиться Next Entry
Ляч: трагедия моногорода. История одного албанского завода
орел, флаг
verainalbania
Оригинал взят у novotor в Ляч: судьба албанского моногорода
Ляч (Laç, 18 тыс.жит.) - город, лежащий близ развилки дорог на Шкодер и Косово, у подножия хребта Скандербега (Mali i Skënderbeut). Расположенный в стороне от новой автострады, Ляч неизвестен туристам, да и большинству албанцев тоже. Это классический пример промышленного моногорода, не вписавшегося в рынок, лишённого перспектив и обречённого на прозябание в нищете.

Ляч: транспортная доступность

Своим возникновением и развитием, Ляч обязан суперфосфатному комбинату - ударной стройке Четвёртой пятилетки (1966-70). Вероятно, строительство завода планировалось ещё в начале 60-х (Ляч получил статус города в 1959), но разрыв отношений с Советским Союзом отодвинул эту задачу на 5 лет. В результате, комбинат был построен уже по китайской технологии и введён в строй в 1966 году. Завод и город строили инженеры и рабочие со всех уголков страны, многие остались тут жить и работать - Ляч стал вторым по размеру и значению городом Северной Албании (после Шкодера).

С момента выхода на проектную мощность, Лячский завод обеспечивал 100% потребности сельского хозяйства в фосфорных удобрениях. Основным продуктом комбината был простой суперфосфат на базе импортного сырья из Марокко, но имелись и другие производства: медеплавильное, сернокислотное и другие. Завод справедливо считался одним из флагманов албанской химической промышленности.

С приходом рынка и демократии, для тяжёлой индустрии настали трудные времена. Так, с отменой монополии на внешнюю торговлю в 1992 году, мгновенно появилась целая армия брокеров по импорту гидрофосфата аммония, который они предлагали крестьянам напрямую и по более низким ценам, чем отечественные удобрения. Внезапно, Лячский суперфосфатный стал нерентабельным. Нельзя сказать, что правительство не пыталось спасти завод, только делало оно это с наивной верой в доброго западного дядю. Поначалу пригласили экспертов из црушного агентства USAID, развалившего не одну экономику третьего мира. Летом 1993-го, эксперты прибыли на объект, провели в поле почти месяц и добросовестно составили 235-страничный отчёт, больше похожий на приговор. С тем же успехом, можно было поинтересоваться мнением Капитана Очевидность, который не вставая со стула дал бы точно такое же заключение: 1) необходимы миллионные вложения на модернизацию, и 2) даже в случае их реализации, завод не станет конкурентоспособным. Второй и последней попыткой спасения стала сдача комбината (вместе с земельным участком) в концессию французам в лице компании EverTrade. А зачем французам плодить себе конкурентов? Они приняли завод в 1995-м, дали выработать последние ресурсы, и окончательно остановили производство в 2000-м, не озаботившись ни демонтажом, ни регенерацией земли, полной токсичных отходов.

Лишившись градообразующей основы, деградировал и город. Специалисты разъехались кто куда, на их место прибыли мигранты из северных горных деревень, где обстановка ещё хуже, деклассированные и асоциальные элементы. Альтернативного пути развития город так и не нашёл, и с половиной (если не больше) безработного населения скатился на одно из самых последних мест по уровню жизни. Главной экономической активностью горожан стало обслуживание паломников, в сезонном порядке посещающих расположенную поблизости церковь св.Антония (kisha e Shna Ndout). Но что возьмёшь с небогатых, да ещё сильно озабоченных своими проблемами людей? Продать свечки, безделушки, да место для парковки у себя во дворе - вот и весь навар. Даже еды не предложишь, ибо у паломников пост.

Я не Сталкер, не фанатик и не любитель нуара, чтобы долго гулять по столь депрессивному месту, поэтому репортаж будет коротким - посмотрим руины завода, пробежимся по центру, и узнаем, зачем сюда идут паломники.

Взаимное расположение этих объектов покажем на фрагменте карты. Промзона комбината расположена к северу от города, между железной дорогой и старой Шкодерской дорогой - она так и подписана: "бывший Лячский Суперфосфатный". Как видите, в 60-е годы не особо заботились о дистанцировании вредных производств от жилых кварталов:

Ляч: план города

Даже спустя годы завод-призрак внушает своими размерами и мощью. Полностью он виден только с высоты:

Лячский Суперфосфатный завод

Здесь медеплавильный, три сернокислотных и два суперфосфатных цеха. Последние отличаются весьма высокими трубами:



Правая труба выглядит совсем не старой, ведь второй цех ввели в действие в 1987 году - к моменту кризиса его оборудование вовсе не было "ржавым хламом"!

От зданий и сооружений остались только стены - всё ценное давно вынесли:

Ляч: руины суперфосфатного завода

Последние лет десять, завод упоминается лишь в криминальных хрониках: то прибьёт балкой охотника за металлоломом, то выгонят бомжей, заселивших аварийное общежитие. Прикольнее всех была новость об аресте директора и его зама за сбыт фальшивых документов - руководить заводом только на бумаге им показалось чересчур скучным занятием.

Изредка о проблеме вспоминают экологи, но дальше мимолётных репортажей дело не двигается. А мы и безо всяких репортажей наблюдаем, как токсичные почвы используются народом под пастбища:

Ляч: руины суперфосфатного завода

У бывшей проходной постоянно дежурит новенький автобус-мерседес с сочленённым кузовом. Кого и куда он возит - загадка.

Теперь заглянем в центр города. С виду здесь всё чисто и цивильно: работают банки, магазины, кафешки и даже весёлые карусели:



При этом, признаки общей депрессивности налицо: целый квартал занимает стихийный вещевой рынок с китайским и бэушным шмотьём, на перекрёстках скучают маршруточники, подходы к заведениям контролируют менялы, даже не пряча пачки нала в карман. В городе смотреть особо нечего, но несколько интересных зданий всё-таки находим. Вот почта в стиле соц-авангардизма:



В том же духе выполнен и дворец культуры:

Ляч: дворец культуры

Превосходное мозаичное панно оказалось не наследием социализма, а образцом современного искусства - 2003 год.

Завершив беглый осмотр города, следуем к санктуарию св.Антония, который расположен на 200-метровой высоте. Туда можно подняться на машине, преодолев крутой подъём по серпантину - наверху имеется большая стоянка. А для паломников проложена отдельная дорожка - на то они и паломники, чтобы преодолевать путь пешком:



Итак, что это за место. Раньше на вершине холма стояла древняя крепость Севастия, но от неё не осталось даже следов. В 13 веке сюда пришли монахи-францисканцы и, вероятно, основали монастырь, впоследствии (1557) посвятив его канонизированному функционеру ордена - Антонию Падуанскому (1195-1231). Следов их материальной деятельности тоже не осталось (санктуарий был взорван в период гонений на церковь в 1967). Поблизости на склоне имеется пещера св.Власия (Shpella e Shën Vlashit), в которой мученик, живший ещё в 4 веке, якобы скрывался от преследовавших его язычников. На самом же деле, св.Власий жил в другой Севастии - армянской (ныне г.Сивас, Турция), и к Албании отношения не имел. Совпадение названий, впрочем, оказалось весьма кстати для создания легенды. Обоим святым приписали целебные способности, и к санктуарию потянулись паломники, жаждущие исцеления от своих всевозможных хворей.

Этой народной традиции уже несколько сот лет. На протяжении 13-ти недель, по вторникам с марта по июнь, в Лячский комплекс стекаются тысячи людей (независимо от вероисповедания) и совершают здесь молитвенные и другие ритуалы (например, трутся всем телом в каменных нишах, жгут костры у подножия склона и т.д.). По сети гуляет цифра миллион паломников в год, но поскольку никто посетителей здесь не считает, разумно снизить эту оценку на порядок. И всё равно, даже 70-80 тысяч - это огромное количество для страны населением в 3 миллиона. Вот как выглядит тот же ракурс в один из "горячих вторников":

Ляч: паломники

В новое время, комплекс восстановили с чистого листа (1992-94), так что перед нами, к сожалению, самый обычный новодел. Раз древностей мы здесь не увидим, придётся уделить внимание другим аспектам. После пешего марш-броска и финального подъёма по лестнице, паломникам необходима передышка. Сидячих мест на площадке для отдыха маловато, зато есть возможность умыться:



И как было бы замечательно, если б такое количество урн стояло на городских улицах Тираны или Дурреса!

Самое большое здание комплекса - административное. На верхнем этаже - не только зимний сад, но и дровяной склад:

Ляч: санктуарий св.Антония

На месте древней крепости водрузили огромный крест и организовали какую-то открытую площадку (туда мы не поднимались).

Сама же церковь св.Антония ни размерами, ни декором не впечатляет:

Ляч: церковь св.Антония

Говорят, первоначальный проект был намного более амбициозным. Отличную его иллюстрацию нашла Вера Филимонова. Там же приводится более подробное описание церкви, а мы внутрь лишь заглянули одним глазом:



Периметр комплекса образуют служебные помещения - библиотека, кафедра, туалеты:



А в самом центре обнаруживается строительный котлован. Несмотря на то, что он окружён забором, на дне можно заметить многочисленные следы от костров:



Ритуалу огня выделены отдельные места со специальными приспособлениями в виде этажерок:



Смысл этой процедуры мне раскрыть не удалось, может, кто-то из читателей подскажет:



Покидаем это знаковое, но малоинтересное для туристов место. Нисколько не удивляемся встрече с очередной симпатяшкой, зная, что редкий албанский пейзаж обходится без пасторали:



А вот с парковки, километрах в пяти по азимуту на северо-восток, обнаруживается действительно интересный объект:



Похоже на монастырь, но какой? На картах его нет, все описания Ляча ограничиваются святым Антонием, а подъехать лично можно только по грунтовке неизвестного состояния. Any ideas?


Читать еще:
Церковь Святого Антония Падуанского в местечке Лач - Kisha e Shna Ndout të Padovës në Laç


  • 1
Муж с другом, наслушавшись о чудесах этого места, ездили туда (дважды!) с идеей об улучшении качества жизни. Какое там здоровье, денег нам подавай, святой Власий!! Сначала свечи жгли на поляне. Когда я попыталась выяснить, почему свечи ставят на улице (а не у иконы в церкви), естественно вразумительного ответа не получила. Почему? Да потому что так все делают! Причем без разбора: квадратный, круглый поднос - даже не задумываясь, что они могут быть предназначены для разных целей. Далее пошли потерлись о камни пещеры. В сам храм не помню, заходили ли, да и вообще, что там делать деистам?) Но халявы-то хочется, а вдруг о камень потрешься и мильон на тебя свалится!
В этом албанцы похожи на русских (имхо), готовы верить в бесплатную волшебную палочку и ждать от нее эффекта годами, нежели поднять свой зад и попробовать что-то сделать самому.

Иногда даже поставить свечку - это уже поступок! Многие и этого не делают..., пьют себе кофе неспешно. Мне кажется, сказки о волшебных палочках - явление международное. Все народы верят в чудо, не только албанцы и русские.

А "деисты", кстати, - это атеисты?

И какие результаты паломничества? Деньги поперли?

Лично я не вижу смысла ставить свечку без понимания для чего и как. Деисты - это люди, верящие в бога, но не принадлежащие к какой-либо религии, отрицающие догматы. А зажжение свечи - ритуал именно религиозный.
Вера в волшебные палочки, безусловно, межнациональна. Но нашим народам присуща вера именно в халявную волшебную палочку, люди не понимают, что для того, чтобы взять что-то от вселенной, сначала нужно что-то отдать. Даже Золушке пришлось для начала много работать, прежде чем получить туфли и карету с перспективой на принца).

Зажжение свечи - акт веры в то, что это может что-то изменить. Зажжение производится с намерением. А намерение уже зависит от человека, а не от формы подноса... Я, наверно, тоже могу себя к деистам отнести в какой-то степени, потому что не все церковные ритуалы меня радуют. А особенно напрягает, когда "слишком религиозные" старушки в православной церкви объясняют, что "нельзя делать", а что "положено". По мне так лучше слушать веление своей души, ей виднее.

Ну и деистам, судя по Википедии, свойственно как раз брать ответственность на себя, создавая свою жизнь при помощи разума и свободы. Так что совершенно согласна, что одной свечкой тут дело не сделаешь, нужно и поработать.

Я что-то не очень люблю обобщения по жизни, они рождают обиды и несправедливость, поэтому не будем всех албанцев и всех русских под одну гребенку равнять. Есть в наших народах люди трудолюбивые, а есть и лентяи. Другое дело, с кем мы выбираем преимущественно общаться и строить жизнь. Я от лентяев стараюсь держаться подальше, у меня слишком много сил уходит на то, чтобы их в попу толкать. Так что если кто-то пьет полдня кофе с ракией, то пусть и пьет, без меня. ))))

Вера, конечно, я не хотела своими словами загнать всех под одну гребенку. И здесь есть трудолюбивые, особенно среди старшего поколения, и большинство русских трудолюбивы. Смысл, вложенный в историю о волшебной палочке, заключает в себе не только жажду денег (это просто был пример), я к тому вела, что люди очень доверчивые: скажут им, что надо свечку поставить, и поможет от всех неприятностей - будут ставить, скажут, что надо 2 раза на левой ноге подпрыгнуть и язва пройдет - будут прыгать. Вместо того, чтобы логически проанализировать, что неприятности родились из-за твоих же действий и надо что-то в жизни или мышлении исправить, а для того, чтобы язва прошла, надо как минимум соленое\жареное\копченое исключить.

Я живу в Албании не так долго, но за это время встречала часто именно таких доверчивых людей, в том числе мой муж верит всему и вся, и аргументы против потом не воспринимает. Если один человек сказал, что надо делать так - уже поверил, два человека сказало - все, бескомпромиссная уверенность, и никакие доказательства обратного с приведением физических законов, научных статей и прочего не помогут переубедить.

Про жжение свеч ты в тексте поста обращалась к читателям: "Смысл этой процедуры мне раскрыть не удалось", сама же теперь ответила на вопрос: "Зажжение свечи - акт веры в то, что это может что-то изменить":)

Галя, если внимательно с самого начала прочитать заметку, то будет понятно, что не я ее писала. ))) Это ПЕРЕПОСТ от одного знакомого, который перебрался жить в Дуррес из Минска. Ссылка на оригинал заметки и профиль автора в первой строке данной заметки. Ссылка на мою заметку про Ляч в самом низу заметки после надписи "Читать еще". )))

Я с тобой совершенно согласна. А перепост я сделала не потому, что я с автором заметки полностью согласна, а потому, что взгляд новый на это место и, как мне показалось, интересный. Да и факты про завод меня впечатлили.

Надеюсь с тобой увидеться на Новогоднем празднике и/или на Ярмарке Рождественской в отеле "Шератон" 7 декабря. Придешь?

Edited at 2014-11-23 20:13 (UTC)

Блин, вот я лопух! Не обратила внимание, что это репост, и веду тут дискуссионный процесс))). Еще подумала, странно, что на фотках нет твоего копирайта :D

Да, пора бы уже и встретиться). На Ярмарку не планировала, но на новый год пока собираюсь.

Да уж, к сожалению, не одна ты думаешь, что ВСЕ заметки в моем журнале мои (в том числе мои родители), поэтому приходится быть оооочень избирательной.

Да, давай уже встретимся! Пока с датой не решено, но скоро с местом и временем определимся, я думаю. Новости на фейсбуке.

Круто! Да. с Марокко у Албании были не только торговые, но и культурные связи, туда в 1963 их народный ансамбль ездил, даже фильм сохранился Neper Algjeri dhe Maroku. Я бывал в Марокко в начале 2012 года. целых 47 дней! По-моему, самая приятная арабская страна, без визы на 90 дней пускают...

Развитие химической промышленности - одна из гениальнейших затей товарища Ходжа. Вот это гений человечества!

Хотел бы я там побывать пока руины стоят. В Албании было много передовых заводов при социализме, например в Корче инструментальный...


Собственно чего пишу? На днях в Тиране открылся бункер Э.Ходжа, даже в российских СМИ об этом написали (сайт newsland, например) , уже второй музей за этот год в городе, вв январе еще и военный открылся.



Да, видела по телевизору новости. На открытие бункера пригласили премьер-министра Албании Эди Раму. Как только я схожу туда, то выложу обязательно пост про это в ЖЖ. Я не могу такую тему обойти стороной. )))

Мне еще интересно - как выглядели албанские квартиры в 1980-ых?
Ведь в Тиране остались старые дома. Там были ванны или только душ? А лифты? Какое максимальное количество метров\комнат могло быть?

У меня свекровь живет в таком доме. Лифта нет, только лестница общая с открытым (без окон) фасадом. Ванн тоже не было, да и сейчас нет (за оооочень редким исключением), только душ. Про максимальные размеры не в курсе. У нее квартира 2+1. Причем кухня-гостиная довольно большая. Хорошая просторная квартира.

  • 1
?

Log in

No account? Create an account